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  • 藍菲葡萄酒學院丨壞年份的葡萄酒更好喝?

    時間:2020-03-17 作者:m.4i6.net 點擊: 144次

      有不少葡萄酒專業(yè)人士都對困難年份青睞有加,尤其當期酒價格下跌、媒體開始唱衰的時候,他們知道最適合下單的時候到了。

      我們很少有機會直接從酒農(nóng)口中聽到“壞年份”的詞眼,相對于“好年份”而言,它如同珍稀物種,總是被小心翼翼地提及且使用盡可能多的修飾詞加以美化。人們會說,啊,這是一個極具挑戰(zhàn)性的年份,一個灑滿汗水和淚水的年份,一個唯獨屬于酒農(nóng)的年份……即便是接連遭遇春天的霜凍、開花季的暴雨、盛夏的冰雹,收獲期的連續(xù)降雨和霉菌繁殖等一系列噩運之后,人們?nèi)詴⒔衲攴N種與往年備受風雨摧折、不得不大面積減產(chǎn)的慘痛經(jīng)歷,放在一起公平地做個比較。
     

    葡萄酒
     

      壞,不適用形容年份,尤其對真正靠葡萄為生的人來說,這樣的表達方式一是對自然母親不敬;二是暗中譏諷人的無能,理應從酒農(nóng)的字典里去除。遇到好年份,酒農(nóng)的一切作為不過是照本宣科、順水推舟,只有在困難年份里,他們才需要發(fā)揮真正的本領(lǐng)以及潛能,用智慧和經(jīng)驗去補救受災嚴重的葡萄園,令當年產(chǎn)量穩(wěn)定且有好的成熟度,并且期許來年的葡萄酒能夠釀出一如既往的好味道。

      好年份和壞年份的差別,終究體現(xiàn)在人的作為上。對于少數(shù)高水準的酒莊而言,壞年份釀出出類拔萃的好酒,反倒成了司空見慣的事情——因為天氣寒冷或光照不足導致成熟期延長,收獲時間遇災導致的大面積減產(chǎn),再加上酒莊不得不實施比往年更為嚴苛的選果標準,導致壞年份的葡萄酒從原材料角度而言,比好年份更具備風土的典型性。

      怎樣才算是壞年份呢?在不同的產(chǎn)區(qū),答案似乎不同,而我們都知道應該如何界定一個好年份,這里有幾個固定指標,比如說,開花期較短且天氣干燥,掛果期伴有少量的降雨,果實變色及成熟期天氣干燥且光照充足,到了收獲期則需要有一段相對長的好天氣。一般意義上的好年份滿足其中的兩三項即可,特優(yōu)年份具備上述全部特征,對于酒農(nóng)而言,是超乎完美的存在,如波爾多的1982、1996、2000、2009年,納帕谷的1974、1990、2001、2007年。這些特優(yōu)年份孕育的葡萄酒,無一例外地擁有飽滿的酒體、濃郁的集中度,極耐久存,它們屬于長壽型酒款,缺點在于價格高人一等,并且不適合在年輕時品嘗。

      相比之下,壞年份所生產(chǎn)的葡萄酒,其理想化的模樣大致相當于2013年的波爾多,以拉圖、寶瑪、龐特卡奈等酒莊的作品為代表。它們纖瘦、勻稱、優(yōu)雅,走的不是大格局、依靠酒精度震懾味蕾的路線,喝起來別有一番風味。很多愛酒者,尤其是極端迷戀1980年代經(jīng)典波爾多風味的老饕,都認為2013年——這個1984年以來的最惡劣年份,簡直是天賜的禮物。它讓大多數(shù)酒莊損失慘重,甚至放棄釀酒,同時也讓少數(shù)佼佼者釀出了回光返照般異常淡雅溫柔的古典風味——這種味道,隨著全球氣候變暖而逐漸消失,以至于我們在大部分時候都無法區(qū)分波爾多葡萄酒與新世界(12.200, 0.14, 1.16%)葡萄酒之間的差異,原因在于,它們喝起來總是同樣強勁有力,同樣深厚飽滿,卻少了觸動人心的細節(jié)。

      納帕谷作為新世界最有資格與波爾多抗衡的紅葡萄酒產(chǎn)區(qū),它的好年份與壞年份表現(xiàn)方式,實際上與波爾多非常相近。例如,我們在波爾多經(jīng)常會看到兩三個超惡劣年份接踵而至的情況,在納帕谷也是一樣,酒農(nóng)面對大自然的無情考驗,被迫使出如同橄欖球運動員般的攔截招數(shù),用盡全身力氣捍衛(wèi)葡萄園里的秩序。無比寒冷的2009年、2010年讓人大傷腦筋,緊接著2011年,則是在過去兩年基礎(chǔ)上的升級版,漫長的冬季和降雨頻繁的春季給抽芽帶來很大困難,開花和掛果的時間足足晚了兩周,果實成熟期的光照亦不夠理想,最終導致位于霧線以下的葡萄園爆發(fā)了大面積霉菌滋生。唯一讓人慶幸的是,2011年的寒冷多雨,為有幸存活下來的高品質(zhì)葡萄捎去了漂亮的酸度和圓潤的單寧,對于那些喝過老年份納帕谷赤霞珠的酒迷而言,這一年的佳釀讓他們重新憶起了1970、1980年代優(yōu)雅精致的酒款。
     

    葡萄酒
     

      有不少葡萄酒專業(yè)人士都對困難年份青睞有加,尤其當期酒價格下跌、媒體開始唱衰的時候,他們知道最適合下單的時候到了。納帕谷明星酒莊RobertMondavi的釀酒師吉娜維芙·詹森(GenevieveJanssens)亦持有相似見解,她稱,壞年份屬于優(yōu)秀的釀酒人、精明的買家與真正的愛酒者,它是他們的寶物。我注意到吉娜維芙在RobertMondavi50周年垂直品鑒會上大量使用困難年份與特優(yōu)年份的佳釀進行對比,令前者的特質(zhì)與潛力得到更為簡明有效的展示。無論是低溫少產(chǎn)的1994年、洪水與冰雹在同一年出現(xiàn)的1995年、極端炎熱的1996年,還是變化多端、完全可以用“瘋狂”二字形容的2008年,抑或是2009、2010、2011年三個連續(xù)的寒冷年份,在經(jīng)過這一階段的藏釀之后,如今每一款都展現(xiàn)出獨特的個性,如同一個個成熟了心智、沉淀了閱歷的人。

      這些可都是有故事的葡萄酒呢。

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